Pandeemiajärgses maailmas pole kohta logomaanial-siin on järgmine — 2024

Kujundanud Anna Jay. Alates sellest ajast, kui meie kinnisidee logode vastu jõudis esmakordselt 1980ndate ülemäärase ajastu ajal, mis oli seotud Versace'i rikkaliku Medusa pea ja Dapper Dan'i luksuslike saapajalgadega, on logomaania moes ja moest väljas. Selle kägistamine jätkus ka 90ndatel ja varajastel aegadel - sellised kaubamärgid nagu Fendi ja Christian Dior tembeldasid oma sümboolikaga kõike alates käekottidest ja lõpetades pintsakutega ning muutes logo ise disainiesteetikaks. Siis juhtus 2008. aasta finantskrahh ja pendel kaldus edevatest logodest ja hoogsatest rikkuse väljapanekutest eemale. Kristalliga kaetud Juicy Couture dressid ja monogrammiga kotid armastas kõiki alates SATC Carrie Bradshaw Victoria Beckhamile langes ootamatult soosingust, selle asemele tulid Celine'i tagasihoidlikud rätsepatööd ja diskreetselt logoga käekotid, mis Phoebe Philo valitsemisajal juhatasid sisse uue minimalismi ajastu.Reklaam

Foto autor Kay-Paris Fernandes/Getty Images. 2010. aastate keskpaigaks jõudis logomaania aga taas 90ndate aastate peadpööritavatesse kõrgustesse, mida soodustas luksusliku tänavariiete kaubamärgi Vetements saabumine, kelle keelepärased kujundused (mäletate DHL-i logoga T-särki?) Osutusid kassidele tänava stiilis komplekt. Pärast seda, kui ta nimetati 2015. aastal Gucci loominguliseks juhiks, puhkas Alessandro Michele kummardamatu ja mänguline logo võtmine-„Real Gucci” pihustamine pottidele ja võltsingutega nalja heitmine-nii brändile kui ka logomaania trendile. Kuid nüüd, kui elame ülemaailmset pandeemiat ja meie majandus langeb majanduslanguse äärel, kas logomaania jahtub? Andmeanalüüsi firma andmetel Heuritech , mis kasutab tehisintellekti Instagrami postituste ja kammitrendide analüüsimiseks, luksuskaupu sisaldavate postituste arv vähenes esimese sulgemise ajal 40%. Lõppude lõpuks võib Diori sadulakoti uhkeldamist, kui paljud kaotavad oma töö ja elatusvahendid, pidada pisut toonikurtiks. Ja kuna pandeemia kahandab meie riidekapid pidžaamade ja mugavate puhkeriiete tihedaks pöörlemiseks, pole kahtlust, et meie prioriteedid on nihkunud, kuna paljud meist otsustavad kulutada oma raha interjööridele ja ostavad selle asemel bougie küünlaid. '90ndate spordipõhine logomaania trend hakkab kindlasti vähenema,' ütleb Hannah Watkins, WGSNi vanemprindi- ja graafikastrateeg. 'Bränding pole enam häbiväärne, vaid teostatakse keerukamal ja peenemal viisil.' Neid peenemaid logodega moe vorme illustreerib prantsuse kaubamärk Marine Serre, mille ülemaailmne moepoodete platvorm Lyst kroonis 2020. aasta kõige ihaldatumaks logoks. Sarnaselt Burberry ikoonilisele tšekile on Serre kilpkonnad ja bodid, mida armastavad sellised kuulsused nagu Dua Lipa ja Beyoncé ning mõjutajad nagu Camille Charrière, - koheselt äratuntavad tänu tema allkirjastatud poolkuu trükisele, mis teadjatele annab sama staatuse logona.Reklaam

Foto autor Victor VIRGILE/Gamma-Rapho Getty Images'i kaudu. 'Tal on tugev võiduvorm, mis tasakaalustab hoolikalt ikoonilist ja äratuntavat Kuu logo, mille kuulsused ja mõjutajad on üle maailma kandnud, ning suunav ja loominguline disainiesteetika, mida on näha tema valmisrõivaste kollektsioonides,' selgitab Holly Tenser, naiste rõivaste ost. juht Browns Fashion'is. See pole pelgalt Serre kuulsuste fännide baas, mis on aidanud brändil kuulsust koguda - ta juhib ka moe jätkusuutlikkuse eest vastutavat ettevõtet, kusjuures ümbertöötlemine moodustab umbes poole tema kollektsioonist. 'Ta kirjeldab suurepäraselt, et jätkusuutlik mood võib olla ka ilus, loominguline ja lahe.' Christopher Kane'i kapsel 'More Joy', mis sisaldab T-särke, iPhone'i ümbriseid, näomaske ja isegi rõõmsameelset logo tembeldavaid nööpe, osutus samuti uskumatult populaarseks aastal, mil tundsime end üsna rõõmutuna. 'Inimesed otsivad võimalusi oma tuju tõsta ja miski ei tee seda paremini kui positiivne loosung või vestluslik trükk,' ütleb Watkins. 'Need esemed on praeguse kliima vastumürk ja pakuvad keerulises maailmas lõbu ja optimismi.' Foto viisakalt Christopher Kane. Sarja 'Rohkem rõõmu' veetlus seisneb ka selle ligipääsetavas hinnas, mis pakub fännidele võimalust osta austatud Christopher Kane'i kaubamärki. 'Ma arvan, et nõudlus logode järele muutub kaubamärkide vahel, kuid logo toodete järele on endiselt hea isu,' ütleb Tenser. „Logo müüki juhivad üldjuhul kollektsiooni juhuslikumad elemendid, nagu jersey T-särgid, dressipluusid ja aksessuaarid, mis kõik on kooskõlas mugavuskaupade nõudluse muutusega. Nad kipuvad olema ka sisenemishinna punkt ja pakuvad võimalust osta luksusmootori kaubamärke, mida me kõik teame ja armastame. ”ReklaamNõudlus Marine Serre’i bodide ja Christopher Kane’i kollektsiooni More Joy järele-samuti logoga täidetud tükkide laialivalgumine SS21 poodiumidel, alates neoonkaneliga tembeldatud triiksärkidest ja lõpetades Celine’i logoga pesapallimütsidega, näitab, et meid võrgutab jätkuvalt logo , ülemaailmne pandeemia või mitte. Miks me neid nii väga armastame? 'Logod on visuaalse suhtluse vorm, mis võimaldab kandjal joonduda brändi identiteediga ja võimaldab vaatlejatel, kes räägivad seda keelt (st tunnevad ära logo), viia kandja selle identiteedi juurde,' selgitab käitumispsühholoog professor Carolyn Mair. Moe psühholoogia ja asutaja psühholoogia.mood . 'Kandes logoga eset, näitab kandja, et toetab ja jagab selle brändi väärtusi.' Idee, et me võiksime kanda logoga kaunistatud rõivaid mitte nende olemusliku väärtuse, vaid sellepärast, et tahame teistele muljet avaldada, võib leida Thorstein Veblenist, kes lõi 1899. aastal mõiste „silmatorkav tarbimine”, et kirjeldada rikaste inimeste materjali hankimise tava. vara, et uhkeldada oma rikkuse ja sotsiaalse staatusega. Tänapäeval lööb eliit sageli kaasaegseid, säravaid logosid, kes on oma jõukusele märku andes pidevalt silmapaistmatule tarbimisele kaldunud (mõelge „vaikse” luksusega kauplevatele kaubamärkidele nagu The Row, Bottega Veneta või Loro Piana). Alates sellest ajast EastEnders Näitlejat Danniella Westbrooki pildistati 2002. aastal Burberryga riietatud väikelast kandes ja Burberry jalutuskärut lükkades pealaest jalatallani Burkyt kandes, mis vähendas tšeki taskut. Logomaania trendi vastu on teataval määral snoobitud.ReklaamNooremate põlvkondade jaoks, kes on lõksus ebakindlates madalapalgalistes töökohtades ja õpilasvõlgade all, ei ole logod niivõrd teie rikkusest märku andmise viis, kuivõrd identiteedi märk. 'Ebakindluse ajal otsime käitumist, mille üle meil on teatud kontroll ja kuidas me riietume, on üks neist,' ütleb Mair. 'Logodega rõivaste kandmine võib aidata meil tunda end joondatuna, pakkuda kogukonnatunnet ja anda ka võimaluse teatud juhtudel edastada oma isiksust, identiteeti või isegi poliitilisi eelistusi.' Tänapäeva ihaldatumad logod kannavad mõju tänu nende sotsiaalsele südametunnistusele. Võtke Telfar, Blackile kuuluv unisex-kaubamärk, mis võitleb moe kaasatuse eest oma motoga „See pole teie jaoks-see on kõigile” ja loeb oma fännide hulka demokraatide kongressi esindaja Alexandria Ocasio-Cortezi. Selle logoga reljeefne vegankotist sai 2020. aasta ihaldatuim kott, mis määratles luksusliku It-koti uuesti tänu taskukohasusele. Telfar, sümboliseerides esindatust kurikuulsalt elitaarses, valges domineerivas tööstuses, ja Marine Serre oma vankumatus pühendumuses jätkusuutlikkusele määratlevad mõlemad logo ümber kui midagi, mida kanda valjult ja uhkelt. FOTO TOM WILLIAMS/CQ-ROLL CALL, INC GETTY IMAGES kaudu. Alexandria Ocasio-Cortez kannab 22. augustil 2020 Washingtonis Kapitooliumist väljudes Telfari kotti. Varem inspireerisid rasked ajad sageli tagasihoidliku moe meeleolu, kuid nõudlus logotükkide järele ei näita sel korral märke vaibumisest. Tenser usub, et oleme teadlikumad siltide valimisel, millega uhkeldada. 'Inimesed on rohkem kui kunagi varem huvitatud kaubamärkide väärtustest ja uskumustest,' ütleb ta. „Ilusatest rõivastest ei piisa, inimesed tahavad teada, et on tehtud jõupingutusi jätkusuutlikuks tootmiseks, et kaubamärgid hoolivad oma keskkonnamõjust, et nad seisavad õigete sotsiaalsete põhjuste eest ning räägivad ja kasutavad oma häält muutuste suunamiseks. '